こんにちは！LUZZ STUDIOラズスタジオです。
Photoshopの「選択範囲」機能についての基本について解説してまいります！

選択範囲機能は、レイヤー機能と肩を並べるほど、Photoshopをはじめとする画像編集ソフトに無くてはならない機能のひとつです。是非このブログがその理解の一歩となればいいなと考えております。

1.選択範囲とは

選択範囲とは、編集を行う写真の中の一部分だけを編集、もしくは切り抜きたい場合に使用するツールです。選択範囲を使いこなすことで、自分の編集を行いたい部分だけを編集することができます。
Photoshopでは、この選択範囲については、点線で表示されます。

点線の内側が、選択されている部分で、点線の外側が選択されていない部分ということなります。

この画像で例えるならば、

青い部分が、選択されている部分になります。
それに対し、赤い部分が、選択されていない部分になります。

2.選択範囲の方法

この選択範囲の作成方法ですが、様々な方法が存在します。今回はその中でも基本となるツールをご紹介します。

2-1.長方形、もしくは楕円形に選択する

長方形、もしくは楕円形に選択する方法です。

・長方形ツール

四角形に選択したいときに使用するツールです。切り抜きたい場所でドラッグを行うと、自由な四角形での選択が始まり、ドラックを離すと選択完了です。

ドラッグを離すと選択が完了します。

最初のクリックからドラッグを離すまでの間に、Shiftキー(macの場合⌘キー)を押すと、1：1の正方形に変化し、正方形で選択をすることが可能になります。

・楕円形ツール

円形に選択を行う際に使用するツールです。切り抜きたい場所でドラッグを行うと、自由な円形での選択が始まり、ドラックを離すと選択完了です。

ドラッグを離すと選択完了です。

長方形同様に、Shiftキー(macの場合⌘キー)を押しながらドラッグを行うと、円状の丸が固定されます。

2-2.クリックやドラッグで任意の部分を選択する

クリックやドラッグを駆使し、囲んだり、なぞったりすることで、その範囲を選択する方法です。

・なげなわツール

マウスでなぞった部分をそのまま選択する方法です。筆者は個人的にフリーハンドツールと考えています。

フリーハンドで描いた線の内側を選択範囲とすることができます。

・多角形ツール

1回目のクリックが始点となり、その次からのクリックの場所を線でつないでいくツールです。立体的かつ、直線的なもの(例えば箱等)を選択する際に使用します。

直線でつないだ線の内側を選択範囲とすることができます。

・マグネット選択ツール

1回目のクリックが始点となり、切り抜きたい対象物の縁に沿ってマウスを動かすと、まるでＳ極とＭ極で引き寄せられているかのように、自動的に境界線をなぞっていく選択ツールです。

写真の靴の縁側に無数の□が発生しているのが、マグネットツールでなぞっている最中のラインです。

選択が完了すると、点線のラインに変化します。

この、選択時の□の間隔は調整が可能です。
間隔の調整はメニューの下にあるツールバーの中ににある「頻度」で調整します。0～100の数値を入力することができます。

筆者が個人的によく使うツールです。衣類などの直線ではない対象物を選択したいときはこのツールでなぞっていく方法が多いです。

・選択ブラシツール

2024年夏のアップデートより、選択ブラシツールが登場しました。

選択ブラシツールはブラシでなぞるように自由に選択範囲を作成できます。

他の選択範囲選択ツールとは異なり、選択した範囲が点線ではなく、色付きのオーバーレイ（初期設定ではマゼンタ）として表示されます。

点線の選択範囲として表示する場合、他のツールをクリックすることで、点線になります。

もうひとつの特徴として、このマゼンタの状態のまま、「生成塗りつぶし」が使用できます。

そのため、写真上から無くしたい部分に対しての処理を直感的に、かつスムーズに行えます。

2-3.Photoshopによる自動で選択

ワンクリックで大まかな場所を選択すると、後はPhotoshopが色調などを基に自動的に対象物を選択してくれる機能です。常にこの機能はアップグレードされ、最近のPhotoshopではかなりの高確率で綺麗に選択を行うことができます。

・オブジェクトツール

長方形ツール同様にドラックで四角形の範囲で選択を行います。

ドラッグを離すと、瞬時にその範囲の中に含まれる対象物を自動的に算出してくれます。

自動選択なので、一部選択されていない部分などが発生しやすいツールでもあります。

・クイック選択ツール

ドラッグで選択したい対称物をなぞると、なぞった部分の色調の情報を基に周辺の該当する部分を自動算出してくれます。

丸印の辺りでクリック、そのまま、奥のシューズの上をなぞるように、矢印方向にドラッグを行うと、

自動算出された範囲で選択範囲が作成されます。

・自動選択ツール

選択したい部分をクリックすると、その周辺の色調レベルが等しい部分と境界線までの部分だけを選択します。

この機能は、広範囲であればあるほど使いやすい機能です。今回は背景を選択するため、丸印辺りをクリックしました。

このように、クリックした部分の色調と同じ、もしくは類似色の部分が選択されました。

色調レベルの許容範囲は、メニュー下にある許容値の値で調整することができます。(0～255)

先ほどの選択画面は許容値が10で選択を行いましたので、この数字を100にして、同様に選択を行うと、

このように、選択される背景の範囲が広がっているのに加えて、シューズの中の白い部分まで選択が及ぶようになります。

また、境界線の［隣接］にチェックが入っていると、クリックした箇所に隣接している中の同じ色と類似色の部分だけが選択されます。先ほどの選択画面はこの［隣接］にチェックが入っている状態でした。

この、［隣接］にチェックが入っていないと、チェックを外した状態で選択を行うと、

このように、写真全体の存在している、同じ色、類似色の部分が選択されます。

3.選択範囲の追加(複数選択)

離れた場所にあるものを複数選択したい場合は、ツール選択後に初めて写真上でクリックを行う際にシフトキー(MACの場合は⌘キー)を押しながらクリックをすると、選択範囲を追加することができます。
主に離れた場所にあるものを選択する際や、自動ツールで選択された範囲に追加したい場合に、使用します。

離れた場所にあるものも選択可能です。

4.選択範囲の解除

選択範囲をやり直したい場合などに、選択範囲を解除する場合は、メニューバーある「選択範囲」から「選択範囲の解除」を選択すると解除が可能です。

もしくは、コントロールキー(MACの場合は⌘キー)+Ｄのショートカットコマンドでも解除可能です。

5.選択範囲完了後は？

これらの選択範囲を完了した後の操作も様々な方法があります。

今回ご紹介するのは初心者でも簡単な選択範囲をコピーしたレイヤーの作成方法をお教えいたします。

5-1.選択範囲をコピーしたレイヤーの作成

選択した範囲の上で、右クリックを行い、その中から「選択範囲をコピーしたレイヤーの作成」をクリックします。すると、新規レイヤーが作成されます。

確認のため、コピー元のレイヤーを非表示設定にします。

すると、選択範囲の部分のみのレイヤーが作成されたことがわかります。

この状態から、そのまま色調補正を行うのもよし、新規ファイルにコピーペーストを行うなど、次の編集作業に移っていきます。

5-2.レイヤーマスクの作成

選択範囲から、レイヤーマスクを作成することができます。

レイヤーマスクとは、画像レイヤーに対して、元データを削除することなく、「表示する」「表示させない」を編集できる機能です。

この機能を使うことで、元データに手を加えたり、削除することなく、切り抜きや合成のほか、明るさ・コントラスト・色味の調整が自由自在に行えるようになります。

レイヤーマスクについてより詳しいブログ記事はこちらから→ 【写真編集】レイヤーマスクで切り抜き・合成・調整のやり方をわかりやすく解説

6.まとめ

今回は、Photoshopの選択範囲の基礎についてお伝えしてまいりました。
選択範囲機能は「レイヤー機能」と並ぶ、画像編集ソフトならではの機能です。

是非、このブログをきっかけに選択範囲を活用していただけると嬉しいです！

その他おすすめ記事

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2022年8月31日更新　リンク修正

こんにちは。㈱ラズスタジオのカメラマンの綾です。

Photoshopの「レイヤー」機能について、写真編集をベースとしてわかりやすく解説してまいります！

Photoshopをはじめとする画像編集ソフトの多くにこの「レイヤー」機能と言うものが存在しています。あまり聞きなれない言葉ではありますが、この機能があってこそのPhotoshopを言っても過言ではないほどの機能があり、編集作業の基本中の基本ともいえるツールです。

今回のブログはそんなレイヤーについて、初心者の方に向けての解説と、写真編集においてよく使う方法の具体例を実際の編集画面と編集結果とともに解説してまいります。

1.レイヤーとは

レイヤーとは、編集対象となる写真に同サイズの透明なシートを被せて、そのシートにペイントをしたり、別の写真を張り付けたりして、一枚の写真に見せるように仕上げるツールです。

例えば、この文字入りの写真。

写真に文字を書き込んでいるように見えますが、

実はこのように、データ上では複数のレイヤーとなって存在しています。

ベースとなる写真の上に、文字や画像などを配置した同じサイズの透明のフィルムを重ねて、まるで1枚の写真のように編集を行えるツールです。

Photoshopをはじめとする様々な編集ソフトにおいて、欠かせない存在です。

レイヤーの管理画面は、ウインドウ→レイヤーで表示させることができます。

レイヤー管理画面の画像

この、一行が、一つのレイヤーです。

背景レイヤーはその名の通り、背景として、このファイルの背景となるレイヤーの事を指します。

このレイヤー管理画面を使って、レイヤーを管理し、加工を行っていきます。

2.レイヤーを使用するメリット

このPhotoshopのレイヤー機能を使用することによる大きなメリットを2つご紹介します。

メリット1.修正を簡単に行うため

デジタルの加工作業としての一番のメリットである修正作業を、コンテンツ別に行うことができます。

先ほどの画像で例えると、この写真から「WHITE ROOM」以外の文字や画像を消さなければいけなくなったとします。

この画像からだと、文字の部分だけを削除し、削除した部分を周辺からコピーをしたりして修復しなければいけないという、途方もない労力と時間、そしてクオリティの劣化などの問題ばかりが発生します。

しかし、レイヤーが操作できるデータを活用すれば、わざわざ文字を削除することなく一瞬で文字をなくすことが可能です。

出来上がった画像

この画像を作るのに、およそ1～2分で完成します。

2.それぞれのコンテンツごとに加工を施しやすくするため

レイヤーを分けることによって、先ほどの管理画面の1行ずつにそれぞれ異なる加工を行うことが簡単に行うことができます。

例えば、写真の色味を変えることなく、文字の色だけ変えたり、その逆も簡単に行うことができます。

WHITE ROOMの文字だけ加工を行った写真。

3.レイヤーの基本操作

ここらかは、レイヤー管理における基本操作を代表して6種類、紹介します。

3-1.レイヤーの複製

レイヤーを複製することができます。主に肌レタッチを行う際、元画像との比較を行う際などに使用します。

コピーしたものを編集することにより、編集前後の比較がスピーディーに行えます。

1.複製したいレイヤーの上で、右クリック

2.メニューの中から、「レイヤーを複製」を選択

3.レイヤーを複製のウインドウが出ます。OKをクリック

4.レイヤーが複製されます。

3-2.新規レイヤーの追加

まっさらなレイヤーを追加する際に使用します。主にカラーブラシなどによる修正を行う際に使用します。

1.レイヤー画面の下にあるアイコンの右から2つ目の、+マークをクリック

2.「レイヤー1」という行が背景レイヤーの上に作成されます。写真自体に変化はありませんが、一枚の透明のシートが重ねられた状態です。

このレイヤー上で、カラーブラシを使用すれば、もとの写真データはそのままの加工が可能になります。人物レタッチなどで、唇の色味を修正するために意図した色を重ねるとき等に使用します。 

3-3.レイヤーの選択

複数あるレイヤーの中から、修正するレイヤーを選択する際は、編集したいレイヤーの上で左クリックをすれば、背景が少し明るいグレーになります。

この画像だと「レイヤー1が、今から自分が編集しようと選択しているレイヤー」、ということになります。

3-4.レイヤーの順序変更

レイヤーは、表示上、上にあるレイヤーが最前面に表示されます。この表示される順序を変更する際に使用します。画像に、楕円形の図形を追加しました。

この楕円形はレイヤーメニュー上では、一番上にあります。つまり、画像の最前面に存在しています。これを、文字の下、そして背景の上に移動していきます。

1.楕円形1のレイヤーを選択し、ドラッグをします。

2.ドラッグをしたまま、カーソルを動かすと、青いガイド線が表示されます。この青いガイド線が文字の下、背景の上の場所に位置するよう、カーソルを動かし、ドラッグを離します。

3.レイヤーの順番が入れ替わり、楕円形の図形が文字の下に移動されました。

3-5.不透明度の調整

レイヤーにあるコンテンツの透明度を調整する際に使用します。文字の透明度を上げることで、その下にある写真の要素がうっすらと見せる演出的手法で使用します。

先ほど追加した楕円の透明感を調整します。

※わかりやすくするため、カラーを変更しております。

1.透明度を変更したいレイヤー(今回は楕円形1)を選択します。

2.レイヤーメニューの上部にある、不透明度100％の横の逆三角形をクリックします。すると、調整スライダーが出てきます。

3.この調整スライダーを動かします。（今回は50％にしました）

4.楕円形1のコンテンツの不透明度が変わりました。

元の画像

＜不透明度50％にした画像＞

背景がうっすらと見えます。このような演出を変えることができます。

 3-6.レイヤーの表示・非表示

作成したレイヤーは表示・非表示と切り替えることができます。

1.非表示にしたいレイヤーの横にある目のマークをクリック。(今回は楕円形1を選択) 

2.目のマークが消えます。

3.画像上の楕円形1が消えます。

4.再度、目のマークの部分をクリックすると、目のマークが出現し、画像上の楕円形が表示されます。

これら6種類の使用方法を駆使し、レイヤーを操作することで、スムーズな作業環境を作り上げることができます！誰でも最初はなかなか覚えられなかったりしますが、覚え始めるとサクサクと作業が行えるようになりますので、Photoshopを使用する場合は必ず覚えていきましょう！

次からはこの基本操作をベースに行う、実際の加工方法について解説してまいります。

4.実際の加工方法

Photoshopの加工は本当に数えきれない、使いきれないほどの多くの方法がありますが、その中でも使用頻度の高い加工方法の3種類を紹介いたします。

4-1.文字加工

無断転載防止用に、自分の名前を写真に掲載する場合などに使用します。

1.ツールメニューにある、Ｔのマークの「横書き文字ツール」を選択します。

2.カーソルが、矢印から文章選択のカーソルに変化します。

←こういうカーソルです。

その状態で文字を入力したい場所をクリック。

3.文章が現れたと同時に、レイヤー画面に文字レイヤーが作成されます。

4.文字を入力したら、ツールバー下にあるメニューの「〇」をクリック。

4.文字の合成が完了します。同時にレイヤー名も「レイヤー1」だったものが入力した「レイヤーについて」に変化します。

※文字の内容を変更する場合は、再度、横書き文字ツールを選択し、文字選択カーソルになっている状態で修正したい文章の上をクリックすると編集可能になります。

※縦書き文字を作成したい場合は、横書き文字ツールの部分をドラッグすると、横にメニューが出てきます。ドラッグをしたまま縦書き文字ツールにカーソルを持っていき、離すと縦書き文字ルーツに変更され、縦書き入力が可能になります。

4-2.画像を重ねる

1枚の画像に、写真を複数掲載したい際に使用します。

画像と画像を合成する方法はいくつかありますが、その中でも比較的簡単な方法をお伝えします。

1.貼り付ける画像を開く

2.貼り付ける画像の上でワンクリックをします。そして、キーボードでctrl(コントロールキー)とAを同時入力。全選択状態となり、貼り付ける画像の周りに点線が現れます。

4.貼り付る画像の上で、ドラッグ、そのまま貼り付け先の画像へカーソルを持っていき、そのままドラッグを離します。自動的に、背景レイヤーの上に貼り付けた画像が表示されたレイヤー1が作成されます。

5.あとはバウンディングボックスを使用して、貼り付けた画像のサイズの調整と位置の調整を行います。

少しだけ、「レイヤーについて」の位置も調整しました。

6.合成が完了しました。

4-3.調整レイヤー

色調補正を行う際に使用します。

このレイヤーでの色調補正を行うと、もとの写真データを何一つ触ることなく、色調補正を行うことができます。

1.色調補正を行いたいレイヤーを選択します。(今回は背景のコピーを選択)

2.レイヤーメニューの下にあるツールバーの右から4つ目にあるアイコンをクリックします。

3.様々なメニューの中から行いたい調整メニューを選択します。(今回は色調・彩度を選択)

4.背景のコピーレイヤーの上に、「色相・彩度1」というレイヤーが作成され、別ウインドウの「属性」に調整バーが出てきます。この調整バーを使って、色調調整を行うことができます。

5.色調補正レイヤーはこのレイヤーがある帯の下にあるレイヤーすべてに反映されます。

 背景の写真だけ、色調補正がされた画像

元の画像

5.データ保存の際の注意点

データ完成後に、jpegとして保存を行うと、レイヤー情報はすべて破棄されてしまいます。

なので、JPEGで保存を行い、再度編集を行う際はレイヤー情報が失われ、また1からの修正になります。

そのため、もし完成したデータと言っても、「後からもしかしたら修正になるかも？」というデータや、そもそも編集途中での保存の場合などのレイヤー情報を保持したい場合はPhotoshopでのデータ形式、つまり、PSDファイルでの保存が必要不可欠です！

6.まとめ

Photoshopを使用するうえで、欠かすことのできない「レイヤー」について解説してまいりました。わたしもPhotoshopを触り始めのときは、このレイヤーについての理解を深めるのに時間がかかりました。しかし、慣れれば慣れるほどに、作業時間の短縮はもちろんのこと、この理解がベースとなって、次から次へと技術がわかるようになっていきました。

是非ともこのブログを参考に、Photoshopのレイヤー機能を触って、使用してみてくださいませ。そのきっかけになればとても嬉しいです。

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

投稿 【Photoshop初心者必見！】「レイヤー」についてわかりやすく解説！写真編集でよく使用する方法についてもご紹介！ は 大阪の撮影・制作会社｜広告・商品撮影・カメラマン｜ラズスタジオ に最初に表示されました。

こんにちは。LUZZ STUDIO店長・綾です。

前回のブログに引き続き、「#StayHome自宅でできる写真整理・編集方法」をテーマのブログ更新の第5弾！「写真編集におけるPhotosshopでの新規ドキュメントの作成方法と項目」について、解説してまいります。

Photoshopは編集に特化したソフトとして世界的に使用されているソフトです。プロからアマチュアまで多くの写真愛好家の「この加工がしたい」をかなえてきた、今年で30周年を迎える老舗の写真・画像編集ソフトです。

今回はそんなPhotoshopについて、初めの新規ドキュメント作成の方法と、それぞれの項目についての解説をしてまいります。

1.Photoshopはどんなときに使う？

1. 撮影した写真を編集、加工
2. 設定したサイズ、カラーモードでの画像編集、加工

SNSやブログ、サイト用に写真データを作成することができます。

写真データそのままだと、大きすぎることにより、ページ表示に時間がかかったりしてしまうなどの問題が発生してしまうことを、事前に防ぐことができます。

さらに、写真だけの編集だけではなく、文字の加工や、別の写真との合成などといった、自由な編集が可能なもの特徴です。

この自由な編集が可能なため、チラシやポスターといった印刷用のデータを作成することも可能な編集ソフトです。

2.撮影した写真を編集、加工するために写真を開く方法

1.ファイル→開くを選択します。

2.写真データを選択し、開くをクリック。

3.写真データが開きます。

3.設定したサイズ、カラーモードでカンバスを開く方法

Photoshopでのカンバスというのは、作業領域です。簡単に言えば、イラストを描こうとして用意する紙のサイズのことです。このカンバス内の写真データや文字データなどが一枚の画像として作成することが可能です。

1.ファイル→新規を選択します。

2.サイズをプリセットから選択、もしくは右側の入力欄や選択項目を任意に入力し、右下の作成ボタンをクリックします。

3.新規カンバスが開かれました。

ここまでが、写真データの開き方、並びに新規カンバスの作成という2種類の新規ドキュメント方法になります。

このどちらかの方法を用いて、Photoshopの編集作業が始まります。

ここからは、2つめの新規カンバス作成に伴う、各項目を解説してまいります。

4.カンバスサイズの決め方

写真編集に伴う基本の考え方としては

• web用
• 印刷用

このどちらの使用用途かどうかによって変わります。

このベースの考えが決まっていない、または、後から変更となってしまうと、写真の仕上がりが満足いく形に仕上がりません。

「Web用」というのは、SNS、ブログやＨＰなどの、インターネット上など、閲覧する方法がPCやスマートフォンなどの光による液晶画面での閲覧目的のものを指します。

「印刷用」というのは、実際に写真をプリントアウトしたり、写真集を作成する場合など、閲覧方法が、インク印刷による、紙媒体での閲覧目的のものを指します。

つまり、「web用」では色を光で表し、「印刷用」では色をインクによって表します。その特性を基にデータを作成することで綺麗で最適な仕上がりにつながります。

そのため、Photoshopで画像を編集する場合、「web用」か「印刷用」なのかを決めたうえで作業を行わなければいけません。?

4-1.サイズの考え方

4-1-1.WEBの場合

単位はピクセルを選択します。

WEB用なら横幅最大1920px(ピクセル)までが2020年5月時点での最適サイズといわれています。

これは、現在普及されている一般的なPCディスプレイの一般的なモニタ画面は、長辺が1024～1920ピクセル程度、となっているためです。

今後あらたな液晶画面が開発されたりするとこの数字が変化してまいりますし、拡大したときにより鮮明に見せたい場合は、このピクセルの数字は変化してまいります。?

4-1-2.印刷用の場合

単位は、センチ、もしくはミリメートルを選択します。

印刷用の場合、実際に印刷する用紙のサイズを設定します。例えば。L判印刷を行うのであれば89ミリメートル×127ミリメートルにします。A4サイズで印刷を行うのであれば210ミリメートル×297ミリメートル、と設定します。?

4-2.サイズはデータ量に比例します。

どの単位にした場合にも、サイズが大きくなればデータ量は大きくなります。印刷用の場合は原寸サイズで決まりますが、ピクセルに有限はありません。しかしピクセルを大きくすればするほどデータ量が大きくなります。データが大きくなると読み込みに時間がかかるというデメリットが発生するため、バランスよく設定するのがベストです。

5.解像度の考え方

解像度とは、1インチ(約2.54cm)の正方形の中にドットがいくつならんでいるかという値です。この解像度の値が大きくなるほど、1インチの中のドットの数が多くなることで鮮明な画質を得られることができます。

5-1.WEB用の場合

WEB用の場合は一般的に72dpiとしておけば問題ありません。

というのも、WEB使用において、この解像度の数値変化による画質の良し悪しには変化がありません。なぜなら、WEB、つまり液晶の解像度についてはそれぞれの液晶そのものに左右されるものだからです。

よって、webは72dpiで十分な画質をキープできます。もしWEB用の画像の画質をよくしたい場合は解像度ではなくピクセル数を上げるのが最適です。?

5-2.印刷用の場合

一般的な紙媒体印刷、A4サイズ～A2サイズあたりの場合、300～350dpiとされています。

印刷用、つまり紙媒体用においては、この解像度の数値が画像の良し悪しが決定する重要な項目となります。

但し、この300～350dpiの数値はあくまで目安なうえ、印刷用紙サイズによっては異なります。自宅での印刷などでは350dpiにしておけば問題ありませんが、ネットプリントなどの外部への印刷を依頼する場合は、依頼する業者への確認をオススメいたします。?

5-3.dpiが大きいほどサイズが大きくなる

印刷において、dpiを大きくすれば、めちゃくちゃ高画質な印刷結果が得られるのでは！と、「大は小を兼ねる」ということわざのもとに考えがちです。

しかし、dpiを500dpiや1000dpiにしたとしても、350dpiの同寸印刷を行った場合と目視で見る綺麗さにあまり大きな差はありません。さらに、大きくすればするほど、データは重くなり、読み込み容量の増加により編集処理に時間がかかり、ＰＣへの負荷にもつながるなど、デメリットが発生します。なので、推奨されているdpiでの編集をオススメします。?

6.カラー

ここでは、作成ファイルのカラーモードと、bitを選択します。

ここのカラーモードというのは、デジタル画像のデータ形式の事を指します。様々な形式がありますが、基本的には写真編集においてはRGBもしくはCMYKを使用します。

6-1.WEBの場合

RGBを使用します。RGBにて編集を行い、RGBのまま保存をし、使用します。

RGBとは、レッド・グリーン・ブルーという光の三原色を指し、液晶画面のカラーを成形するデータ形式です。つまり、光でカラーを表示する液晶そのままのカラーを表示しているということになります。

6-2.印刷の場合

6-2-1.写真プリント/印画紙（感光紙）の場合

RGBを使用します。RGBにて編集を行い、RGBのまま保存をし、使用します。

一般的な写真プリントは感光紙と呼ばれる、光を照射して色を起こします。この際に使用される光も先述したRGBのレッド・グリーン・ブルーの3色が使用されるため、RGB形式でのデータで印刷を依頼します。?

6-2-2.ポスターやチラシなどのインクを使用する印刷の場合

RGBを使用し、編集します。そして編集が完了後、CMYKへ変換が必要です。

＜最初の画面＞

＜編集後に変更する際の選択画面＞

CMYKとは、家庭用・業務用のプリンターで使用するインクのシアン・マゼンタ・イエローの色料の三原色と、黒色を引き締めるためのキープレートと呼ばれる要素の合計4つのを合わせた、印刷時に必要なデータ形式です。

ちなみに、RGBからCMYKへの変換は可能ですが、CMYKからRGBへ変換し元の色に戻すことはできません。CMYKはRGBに比べ表現できる色の範囲が小さいからです。そのこともあり、編集はRGB、最後の仕上げにCMYKに処理を行うのが通例となっています。

＜撮影時のRGBカラーのデータ＞

＜RGBからCMYKに変換したデータ＞

彩度がガクッと下がりました。しかしあくまで液晶上での表示なので、このデータで印刷を行うとRGBで印刷するよりも綺麗な色味で印刷されます。

＜CMYKからRGBに変換したデータ＞

＜左が元のRGB画像、右がRGB→CMYK→RGBに変換した画像＞

このように元には戻せません。

つまり、カラー設定一つにとっても、WEB用なのか印刷用なのか、さらには印刷を行う用紙・用途によって最終的の完成データ形式が変わります。

しかし編集を行うのはRGBほぼ一択なので、最初の設定ではRGBを使用します。?

6-3.bitについて

カラーモードのとなりにあるbit。これはひとつの色に与えられる、デジタル信号の数を表しています。

これは基本的に8bitのままで大丈夫です。

このbitを変更するパターンというのは大幅なレタッチやトーンカーブ修正を行う場合に変更を行いますが、bit数が大きくなるほど2倍、3倍とデータ容量は増えることによりphotoshopに負担がかかり動作が遅くなります。

加えて、WEBにおいては、より高画質になるかといえば目に見えるほどの違いが無いまま、データ容量だけが重くなり表示は遅くなります。印刷においても基本的には8bitが標準とされています。このことから、特別な理由が無い限り、8bitで編集を行うことをオススメしています。?

7.カンバスカラー

カンバスとは背景色を選択します。特別な理由が無い限り写真編集においては白を選択します。

8.Photoshopの空のドキュメントプリセットについて

ここまで、カンバスサイズの項目の解説をしてまいりました。web用と印刷用と異なる理由は理解ができたとしても、毎回サイズを調べたりするのはなかなか時間と手間がかかってしまいます。

そんなときに大活躍してくれるのが、空のドキュメントプリセットです。

空のドキュメントプリセットは、新規ドキュメントファイル作成この部分にあります。

写真／印刷／アートとイラスト／Web／モバイル／フィルムとビデオの6項目から選択が可能です。

この空のプリセットメニューには、A4サイズなどのごく一般的に普及されている用紙サイズは事前にPhotoshopに組み込まれているのです。

写真編集ではこの中から、特にこの4つを使用します。

この、写真と印刷が今回のブログにおける「印刷用」、Ｗebとモバイルが「Ｗeb用」と位置づけにあたります。

8-1.写真メニュー

写真メニューを選択すると、さまざまな感光紙用紙のサイズから選択することができます。選択すると自動的に右側の詳細が変更されていきます。幅・高さの単位はミリメートル表記です。解像度は300となっています。感光紙印刷データ作成時に使用します。

8-2.印刷メニュー

印刷メニューを選択すると、さまざまな用紙サイズから選択することができます。幅・高さの単位はミリメートル表記です。解像度は300となっています。チラシや冊子などの印刷データ作成時に使用します。

8-3.Ｗebメニュー

Webメニューを選択すると、さまざまなピクセルサイズから選択することができます。幅・高さの単位はピクセル表記です。解像度は72となっています。SNSやブログ、HPなどのデータ作成時に使用します。

8-4.モバイルメニュー

モバイルメニューを選択すると、さまざまなスマートフォンの液晶サイズから選択することができます。幅・高さの単位はピクセル表記です。解像度は72となっています。スマートフォン向けのSNSやブログ、ＨＰ用のデータ作成時に使用します。

8-4-1.WebメニューとモバイルメニューではRGBのみ

Webメニューとモバイルメニューでは、カラーモードはRGBしか選択ができません。Webとモバイルでは、液晶向けのデータでなければいけないので、CMYK等を誤って選択することはありません。これ、すごく便利な制御方法だなと筆者は個人的に感動しました。

9.正しい設定でWEBも印刷も満足いく仕上がりにしましょう！

Photoshopでは、写真だけではなく、WEB用の画像の編集等、所謂「画像」というデータを様々な使用用途に合わせて作成することができます。またカラー形式なども詳細な部分まで設定することができるので、しっかりとこの機能を熟知すれば、WEBにアップしたときや印刷をした後の「こんな色じゃなかったのに・・・」を未然に防ぐことができます。

必ずこれ！という正解ではありませんが、是非参考にデータを作成し、お家時間は写真をデータだけでなく印刷をしてみると、写真の新たな発見につながりますので、是非チャレンジしてみてください！

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

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こんにちは。LUZZ STUDIO店長・綾です。

前回のブログに引き続き、「#StayHome自宅でできる写真整理・編集方法」をテーマのブログ更新の第4弾は、超初心者向け【Lightroom Classicの現像作業～基本補正での階調（トーン）のアレンジについて～】について、解説してまいります。

この階調(トーン)を調整することで、思い描いた作品に仕上げることはもちろん、写真における明暗差による印象の違いを知ることで、より写真の深みを知ることができる、まさに一石二鳥の機能です。

今回のブログではこれらのツールを使った際に写真にどのような変化が起こるのかを実際の写真を掲載しながら、ご説明してまいります。 

1.階調(トーン)とは

階調（トーン）とは、写真の印象を決めるための必要不可欠な要素である色(カラー)と肩を並ぶ、明るさ・暗さを指します。Lightroom Classicでは、この階調(トーン)を

1. 露光量
2. コントラスト
3. ハイライト
4. シャドウ
5. 白レベル
6. 黒レベル

これらの6つの項目で調整することができます。

 今回はこの写真データをベースとして、説明してまいります。

2.露光量とは

露光量とは写真に含まれている撮影時のISO、Ｆ値、シャッタースピードの設定で感知した光の量のことを指します。RAWデータではこの光の量を調整することができます。

つまり、露光量を調整することで写真全体の明るさ暗さを調整することができます。

2-1.露光量を+に調整した場合

＜元の写真＞

露光量を+2.5に調整。

光の量が増えることとなり、全体的に明るくなり、読めなかった右下のビルの看板の文字が読めるようになりました。

2-2.露光量を-に調整した場合

＜元の写真＞

露光量を-2.5に調整。

光の量が減ることによって、写真全体が暗くなります。

写真全体の明るさを調整したいときに使用します。

3.コントラストとは

コントラストとは、写真データにおける、明るい部分と暗い部分との明るさの差を指します。

コントラストの差が大きいほど明暗のはっきりとした写真になります。

コントラストの差が小さいほど明暗がぼんやりと、全体的にグレーがかった写真になります。

つまり、コントラストを調整することで写真全体の明暗差、それに伴い、色のトーンを調整することができます。

3-1.コントラストを+に調整した場合

＜元の写真＞

コントラストを+100にしました。

明るい部分は明るく、暗い部分はより暗くなりました。それにともない色のトーンもビビットな仕上がりになりました。

3-2.コントラストを-に調整した場合

＜元の写真＞

コントラストを-100にしました。

全体的なトーンが下がりました。時に空のオレンジ色味はほぼ失われました。

このように、写真全体の色のトーンの強さ(ビビットやニュートラルなど)を調整したいときに使用します。

4.ハイライトとは

ハイライトとは、写真の中の白～白に近いトーンの部分を指します。

つまり、このハイライトを調整することで、写真の中の白～白に近いトーンの部分だけを調整することができます。

4-1.ハイライトを+に調整した場合 

＜元の写真＞

ハイライトを+100にしました。

写真の中で明るい、空の部分を中心に明るくなりました。手前のビルのシルエットに変化は見られません。

4-2.ハイライトを-に調整した場合 

＜元の写真＞

ハイライトを-100にしました。

空のトーンをベースに、全体的に暗くぼんやりとした印象になりました。

白～白に近いトーンの部分だけを調整したいときに使用します。

例えば、晴天時に撮影した白い雲などがハイライトを下げることで、陰陽が浮かび上がります。

5.シャドウとは

シャドウは写真の中の黒～黒に近いトーンの部分を指します。

つまり。このシャドウを調整することで、写真の中の黒～黒に近いトーンの部分だけを調整することができます。先述したハイライトと真反対の機能と言えます。 

5-1.シャドウを+に調整した場合

＜元の写真＞

シャドウを+100にしました。

暗いシルエットだったビルの文字が浮かび上がりました。しかし、空のトーンも少し明るくなりました。

5-2.シャドウを-に調整した場合

ビルのシルエットや、空の上部部分などの暗い部分が暗くなりました。しかし、空の下のオレンジ部分はつぶれることなく色味も生きています。

黒～黒に近いトーンの部分を調整したいときに使用します。

今回のように、黒く見えていたビルのシルエットから文字が浮かび上がらせたい場合などに使用します。

6.白レベルとは

白レベルとは、写真のなかの一番明るい部分のレベルを調整します。この一番明るい部分のレベルに従うように、他の部分のトーンも変化します。

つまり、白レベルを上げることで、写真の一番明るい部分を際立たせてくれます。

 6-1.白レベルを+に調整した場合

＜元の写真＞

白レベルを+100にしました。

写真の中で一番明るい空の部分を中心に、ほぼ白飛びに近い写真になりました。

しかし黒に近いビルのシルエット部分は影響を受けていません。

6-2.白レベルを-に調整した場合

＜元の写真＞

白レベルを-100にしました。

白に近い明るさの部分が暗くなり、空のカラーが濃くなりました。

ハイライトと機能が似ていますが、白レベルは時に明るい部分に対して強く調整がかかります。

白レベルは白に近い明るさの部分をより明るく、白に近づけたり、反対に白飛びしそうな部分の明るさを押さえる際に使用します。 

7.黒レベルとは

黒レベルとは、写真のなかの一番暗い部分のレベルを調整します。この一番暗い部分のレベルに従うように、他の部分のトーンも変化します。先述の白レベルの反対の要素です。

つまり、黒レベルを上げることで、写真の一番暗い部分をより暗くします。

 7-1.黒レベルを+に調整した場合

＜元の写真＞

黒レベルを+100にしました。

+に調整すると黒が明るくなります。但し、黒と認識できる範囲までなので、ビルの看板の文字などは起き上ってきません。空の色は明るくなりました。

7-2.黒レベルを-に調整した場合

＜元の写真＞

黒レベルを-100にしました。

-に調整すると一番暗い部分をベースに全体が暗くなりました。ビルのシルエットはより濃くなり、空の色は暗く、そしてビビットな色味になりました。

こちらもシャドウと機能が似ていますが、黒レベルは特に暗い部分に対して強く調整がかかります。

黒レベルは黒に近い暗いの部分をより暗く引き締めたり、反対に黒つぶれしそうな部分のトーンを上げる際に使用します。

8.どれか一つではなく、組み合わせて使用していく。

今回ご紹介した、階調メニューの6項目を使用することで、明るさ暗さによるトーンを変更することができ、これらの機能を活用することで、撮影した写真において一番見せたい部分の要素をより強調することができ、自分だけの作品に仕上げることができます。

この調整には一切の正解はありませんので、それぞれの好みや、目標とした仕上がりに近づけるように調整していくのがベストです。

是非、今回の記事を参考に、いろいろと試してみてください。新しい発見が見つかりますよ！

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〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町１丁目2番1号本町リバーサイドビル8Ｆ

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

投稿 【超初心者向け】Lightroom Classicの現像作業～基本補正での階調（トーン）のアレンジについて～ は 大阪の撮影・制作会社｜広告・商品撮影・カメラマン｜ラズスタジオ に最初に表示されました。

こんにちは。LUZZ STUDIO店長・綾です。

前回のブログに引き続き、「#StayHome自宅でできる写真整理・編集方法」をテーマのブログ更新の第3弾は、超初心者向け【Lightroom Classicの現像作業～基本補正での色味のアレンジとプリセットについて～】について、解説してまいります。

基本補正メニューには、撮影した画像を自分好みの色や、表現に近づけるためのツールが詰め込まれています。

これらのツールを活用し、色味をアレンジすることで撮影しただけの画像では表現できない、クリエイティブな写真を創り上げることができます。また、この基本補正ツールにおいてあらかじめ数値が決められているプリセット機能があります。

今回のブログではこれらのツールを使った際に写真にどのような変化が起こるのかを実際の写真を掲載しながら、ご説明してまいります。

1.基本補正について

基本補正とは、その名のままですが、現像作業における基本補正を行うツールです。

今回はこの中から、色味にまつわる実際に作業を行う、

• WB(ホワイトバランス)
• 外観の中にある「自然な彩度」「彩度」

について、解説してまいります。

2.WB(ホワイトバランス)

Lightroom Classicを活用しようとしているカメラユーザーの方であれば、耳にタコができるほど聞き覚えがあるであろう、ホワイトバランス。RAWデータであればこのホワイトバランスを撮影後にも変更することが可能です。

RAWデータでホワイトバランスが変更できる理由に関しては下記ブログにて解説しております。

初心者向けにlightroom classicとPhotoshopの違いについてわかりやすく解説します。【ライトルーム・フォトショップ】

2-1.色温度

まず、撮影したままの画像がこちら(色温度はLightroom Classic上では5750)

この色温度をまず2000にします。

そうすると、写真はこのように変化します。

次に、今度は色温度を5000にします。

そうすると、写真はこのように変化します。

色温度を調整することで、このように寒色と暖色のような印象が異なる調整が可能となります。

また、今回は風景で、極端なホワイトバランス値でオリジナル性を重視した実証をしています。しかし、室内撮影などで、白く映したいのに光の色の影響で白になっていない写真を補正する際にもこの色温度の項目を活用します。

ホワイトバランスについてはこちらの記事にてより詳しく解説しております。

ホワイトバランスとは？ホワイトバランスの基本から、グレーカードの使い方まで。撮影の幅を広げよう！

2-2.色かぶり補正

ホワイトバランスに引き続き、光源の関係で、赤っぽくなってしまったり緑ぽくなってしまった写真の場合は、こちらの色かぶり補正を使用します。

この色かぶり補正の数値を+150にします。

その結果の写真がコチラ

ピンクを基調としたまるで異世界のような写真に変わりました。

次に、色かぶり補正の数値を-150にします。

緑を基調としたインパクトある写真になりました。

実際は、色かぶりが発生している写真の補正に使用する機能ですが、あえて、この色かぶり補正で個性を出す調整をしてみると、新しい発見ができますよ！

3.外観

外観とは、写真の外観、見た目を調整する機能です。

その中から今回は時に色味に関する「自然な彩度」「彩度」について解説していきます。

外観用にズームアップした写真で解説していきます。

3-1.自然な彩度

自然な彩度とは、写真の中で、鮮やかさが不足している部分をLightroom Classicが判断し、その部分を中心に調整する機能です。

自然な彩度+100の写真

霞み、鮮やかさがなくなっていた空の色が青く、色鮮やかになりました。

その反面、右下の赤色のランプについては、ほぼほぼ変わっていないのがわかります。

自然な彩度-100の写真

霞み、鮮やかさがなくなっていた空の色の色味が失われ、どんよりとした印象に。

コチラの写真でも、右下の赤色のランプについては、ほぼほぼ変わっていないのがわかります。

自然な彩度は自然に彩度を調整するのではなく、写真の中で、鮮やかさが不足している部分をLightroom Classicが判断し、その部分を中心に調整し全体の彩度のバランスをと整える機能と言えます。

3-2.彩度

彩度とは、Lightroom Classicが何かを判断することなく、写真全体の彩度を一定量調整する機能です。

彩度+100の写真

自然な彩度に比べて、空だけではなく、全体の彩度が上がっています。

彩度-100の写真

写真に含まれる色味がすべて失われました。白黒写真のような仕上がりになります。

以上が、基本補正ツールの解説でした。

ここまでで紹介したツールを組み合わせて、オリジナルの作品を作り上げることができます。

「何はともあれ、理解するまでやってみよう」の精神も大事ですが、例えばワンクリックで自動で調整してくれる機能がLightroom Classicにはあります！それが、プリセット機能です。

4.プリセット機能

プリセット機能は、現像メニューの左側のサイドバーのメニューの上から2番目にあります。クリックして開くと下記メニューが開きます。

が、今回の基本補正に関わるメニューは

• カラー
• クリエイティブ
• 白黒

以上の3つです。これらのメニューを開くと、このように表示されます。

この表示されているメニューを選択すると、予めLightroom Classicに保存されている各補正数値が呼び出され、その数値が写真に反映されるというメニューになっています。

(プリセットとは「設定値などを前もって調整すること。また、前もって調整・定義された設置値や、その組み合わせに識別名や番号をつけて保存したものの総称とされています」)

プリセット選択前の写真

カラー・マットを選択した写真

カラーの中から、マットを選択すると、光沢感が失われ、色も鮮やかながら少し霞んだ印象になりました。

カラー・マットを選択すると、下記ように、階調や外観の数値に変化が現れます。

クリエイティブ・ターコイズとレッドを選択した写真

全体のカラーが、ターコイズとレッドの色調に変更されました。かなり個性的な空の色へと変わりました。

クリエイティブ・ターコイズを選択した際の数値の変化

白黒・風景を選択した場合の写真

かなり印象深い、白黒のはっきりとした仕上がりに。

白黒・風景を選択した際の数値の変化

このように、プリセット機能を活用することで、ワンクリックで写真の色味や印象を操作することができます。

5.まとめ

今回は、Lightroom Classicの現像作業における、色味のアレンジ方法と結果について解説してまいりました。このように色味を自分好みに色味を調整することで、また違った側面から、自分の撮影した写真を楽しめますので、是非挑戦してみてくださいませ。

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

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こんにちは。LUZZ STUDIO店長・綾です。

前回のブログに引き続き、「#StayHome自宅でできる写真整理・編集方法」をテーマのブログ更新の第2段は、【Lightroom Classicの現像作業～基本ツール(切り抜き・角度補正、スポット補正)について～を紹介してまいります。

Lightroom Classicには数えきれないほどのさまざまな機能が搭載されております。

その中でも、今回ご紹介するツールと基本補正は、Lightroom Classicでのデジタル現像作業において、画像比率、構図調整、余分な部分の処理に関わる、基本中の基本のツールです。

今回のブログでは、この基本中の基本ツールを、私が普段行っている作業順に沿って紹介してまいります。

 1.Lightroom Classicのツールの場所

今回ご紹介する、ツールと基本補正は画面上の

ヒストグラム下にあるこの部分が、基本のツール場所です！

筆者自身はまず、このツールから作業を始めます。自分の習性として、左から順番に行っていきます。これが正解というわけではないですが、自分は左から順番に作業をすることで漏れなく作業ができるからです。

今回はコチラの写真の編集をベースに解説してまいります。

2.ツールでの作業

まずは、ツールを使って、写真データの形を整えていきます。

2-1.切り抜きと角度補正

真っ先に行うのが、この切り抜きと角度補正です。切り抜きと角度調整のメニューはこのアイコンです。

このアイコンをクリックすると、下記の画面が表示されます。

また、写真の方には、ガイド線が表示されるなどの変化が発生します。

2-1-1.縦横比の確認・変更

縦横比の確認・変更を行います。この縦横比はそのままですが、写真データの縦横比の確認と変更が可能です。

画像内の、「元画像」と書かれている部分をクリックすると、下記選択画面が広がります。

データを取り込んだ際には基本的に、「元画像」となっています。これは「カメラ側で設定した比率で表示している。」ということです。この縦横比を変更する作業は即ち、切り抜き作業（トリミング）と呼ばれる作業です。

例として、この中から1：1を選択します。1：1は正方形です。そうすると、写真データの表示がこのように変化します。

そうすると、写真の中のガイド線が、正方形に変わりました。

この正方形は、ガイド線上でドラッグをすると、移動することができます。

ガイド線の4隅の頂点でドラッグをすると、大きさを変更することができます。

この比率、画角で編集すると決めたら、写真の右下にある「完了」ボタンを押すと比率が変更され、先ほどの余分な部分は非表示(削除ではありません)になりました。

このように、元は2：3で撮影した画像を1：1のサイズに切り抜き、つまりトリミングを行うことができます。

私は、この作業を真っ先に行います。はじめに、ゴールとなる比率、もしくはサイズを決めることで、余計な修正手間を省くことができるからです。

折角細かく修正したとしても、この切り抜き作業で不要となった場合には、修正の手間と時間が水の泡になってしまうからです。

だから、写真を編集する際には初めに必ず、比率を決めることから始めます。

ちなみに、1：1にしてしまったこの画像をもとに戻す場合は、縦横比を元の「元画像」を再選択するか、切り抜きと角度補正メニューの中にある「初期化」を選択すると、もとに戻すことができます。

もとに戻ります。

先ほどの説明の中で、非表示(削除ではない)と説明したのは、Lightroom Classicでは基本的に画像内で一部分を削除するという作業は存在しないからです。

今回は、この元の2：3のまま編集をしていきます！

2-1-2.角度補正

次に、角度補正を行います。

角度補正もその名の通りですが、写真データの角度を補正する機能です。

「真っ直ぐカメラを持って撮影をした！！」と思っていても、いざデータを見ると微妙に傾いてしまっていたりしませんか。そんな写真データには、この角度補正を活用します。

角度補正は、画面上で直感的に微調整を行う方法と上記ツール内に数字を入力する方法とがあります。筆者は前者での作業が9割、残り1割っを後者の数字での微調整を行います。

直感的な角度調整の場合、写真データの四辺隅の点から少しカーソルを移動すると、下のようなカーソルアイコンになります。

＜アイコンの例＞

このようなカーソルアイコンになった状態で、ドラッグをするとマウスを動かした方向に写真の角度が変わります。

このカーソルアイコンになると同時に、ガイド線はグリッド(方眼)状態になります。この縦横戦をベースに調整が行えるということです。

今回の写真では、右下の建物の影を基準として角度補正を行いました。

角度補正が完了したら、写真右下にある「完了」ボタンをクリックして終了です。

右下建物の影を基準にし、傾きを補正しました。

この角度補正をもとに戻す場合は角度の数字を「0.00」と入力するか、切り抜きと角度補正メニューの中にある「初期化」を選択すると、もとに戻すことができます。

2-2.切り抜きと角度補正におけるガイド線の変更方法

切り抜きと角度補正に表示されているガイド線は、7種類に変更することが可能です。その7種類は

• グリッド
• 3X3
• 対角線
• 三角形
• 黄金比
• 黄金螺旋
• 縦横比

以上です。最後の縦横比はあまり使わないので、それを除いた6種類をご紹介します。

このガイド線の変更は

メニュー内の「ツール」→「ガイドオーバーレイを切り抜き」の中から選択することができます。

ガイド線を変更するとこのようなガイド線になります。

＜グリッド＞

＜3X3＞

＜対角線＞

＜三角形＞

＜黄金比＞

＜黄金螺旋＞

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、これらは、写真や絵画がより美しく感じられる「構図」をもとに作成されています。

つまり、ガイド線は単なる角度補正のみならず、作品において重要な構図の基準を表示してくれる優れたツールでもあります。

是非活用してくださいませ！

3.スポット補正

切り抜き・角度補正の次は、スポット補正を行います。

スポット補正とは、端的に言うと「余計に写ってしまっているものをシールを貼るように隠してしまう」作業です。スポット補正のアイコンはこちら。

このアイコンをクリックすると、下記メニューが出てきます。

スポット補正には、コピースタンプと修復という2種類のメニューがありますが、修復の方が使用頻度は高いため、今回は「修復」にて解説いたします。作業方法は変わりませんので、気になる方は、コピースタンプでも同様の作業を行ってみてください。

3-1.スポット補正作業

では、スポット補正で、写真の左下にある小さな建物をなくしていきます。

スポット補正ツールを選択したあと、カーソルアイコンが矢印ではなく、〇になります。この〇の大きさは先ほどのメニューの中にある「サイズ」で調整。もしくは、マウスのマウスホイール(右クリックと左クリックの間にある、コロコロ回る部分)でも大きさを調整することができます。

この〇を筆先と考え、削除する場所をドラッグでなぞります。

ドラッグから指を離すと、

同じ範囲のラインが右上に複製されて現れたと同時に、建物がなくなります！

これは、初めに選択した範囲をベースに、Lightroom Classicが類似のカラーデータが存在している部分から情報をコピーしたうえで、範囲周辺の情報の平均を取って修復してくれます。

この右上に複製された選択範囲の真ん中の黒い丸印にカーソルを合わせると選択範囲を動かすことができます。なので、例えばLightroom Classicが自動で選択した部分がおかしく、完全に消すことができなかった場合は、複製された側を動かしてみます。

＜失敗例＞隣のビルの部分がコピーされてしまい、削除したいはずが、ビルが増えてしまった！

そんな時は、複製された方を消せる場所に動かすことができます。

それでも消すことができない場合は、選択範囲の真ん中の黒い丸印にカーソルを合わせた状態でデリートキー(もしくはバックスペースキー)を選択することで選択範囲を削除することができます。

削除し、再度選択を行い、削除できるまで作業を繰り返します。

こうして出来上がったのがこちらです！

存在していたビルが、なくなってしまいました。

このように、写真の中でなくした部分をなくすこともできちゃいます。

この機能を使えば、例えば、お肌にあるニキビや毛穴等もなくすことができちゃいます！

4.赤目補正機能

スポット補正の次は、赤目補正をしていきます！目が高速なフラッシュによって赤くなってしまった場合に活用するツールです。

・・・が、今回の参考写真は風景写真のため、こちらの機能の解説は控えさせていただきます。というのも、赤目補正のアイコンをクリックするとLightroom Classicの方からわかりやすく作業の方法が書かれています。活用される場合はその指示に従えば大丈夫です！

5.段階フィルター・円形フィルター・補正ブラシについて

ここまで3つのツールを説明してまいりました。その次は、段階フィルター・円形フィルター・補正ブラシと続いていくのですが、この3つの機能はこの段階では使いません。

というのも、これらの機能は基本補正の際に使用するツールになります！

ということで、次回のブログでは、この3つのツールを含めつつ、この基本ツールの下にある、「基本補正」について解説してまいります！！

6.まとめ

今回のブログではLightroom Classicの現像作業の切り抜き・角度補正、スポット補正について解説してまいりました。

撮影した写真、そのままでももちろんいい作品ではあります。けれどこういったLightroom Classicなどを使用することにより、よりオリジナリティのあるかけがえのない作品に昇華させることができるのも、写真の楽しいところではないかと思います。

是非、新しいデータでも、過去のデータでも構いません、切り抜きや角度補正・スポット補正を使って、また一味違った作品にしてみてはいかがでしょうか。

次回はもっとオリジナリティを高める、基本補正(色味の補正方法)を解説してまいりますので、是非お楽しみに！！

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

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こんにちは。LUZZ STUDIOです。

今回、「Lightroom Classicでのデータ整理術としてのフラグ・カラーラベル・レーティング機能について紹介してまいります。

 1.Lightroom Classicで行う、画像選別方法をご紹介

著者である店長・綾は整理整頓がとても苦手なうえ、かなりの優柔不断です。カメラマンとしてはかなりお恥ずかしい面です。しかし、苦手なままではいけないと一念発起し、日々整理整頓術を勉強し、試行錯誤を行っております。

今回は、そんな整理整頓が苦手・優柔不断な店長綾が行き着いた、Lightroom Classicでの写真整理整頓術を、普段の作業順に沿ってご紹介いたします。

2.主に使う機能の紹介

今回ご紹介する、整理術として、扱う機能は以下の4種類です。

＜選別方法として＞

• フラグ
• カラーラベル
• レーティング

＜選別した写真のみを表示する方法として＞

• フィルタ

これら4種類の機能を使って、選別方法と選別した写真のみを表示する方法を行っています。

店長・綾流の流れとして

1. フラグ付け
2. フィルタをかける(採用フラグを付けたものだけを表示)
3. カラーラベル
4. フィルタをかける(カラーラベルごとに)
5. レーティング付け

としています。

この流れを慣れてしまえば、目安として100枚の整理を約20分、慣れればどんどん時間短縮が可能です！！

3.実際のデータ整理術

3-1.フラグ付け

写真にフラグを付けます。

Lightroom Classicにおけるフラグの種類は3つあります。

• フラグ付き
• フラグなし(写真を取り込んだ時点ではすべてこのフラグなしの状態)
• 除外

この、フラグというのは“採用”の意味を表しており、除外というのはその名の通り、採用写真からの除外を意味します。

そのため、筆者流の分け方としては

• ミスカットは除外
• ミスカットではないのはフラグ付け

以上の2択で判断を行いフラグを付けていきます。そして、フラグなしの写真を0にしています。

3-1-1.フラグを付ける方法

筆者はショートカットを使用しています。右クリックの方法や画面上での操作も可能ですが、ショートカットが早いです。

ライブラリ画面の一画面表示の状態のまま下記キーボードを入力します。

採用の場合・・・キーボードの”A”

除外の場合・・・キーボードの“X”

ショートカットと聞くと覚えるのが苦手な方もいますよね。私も苦手ななか、思いついた覚え方を紹介します。

「“ええ”写真の採用写真だからキーボードの”A”」

「ダメ(“×(バツ)”)な写真の除外写真なのでキーボードの“X”」

と覚えました。歴史の年号の覚え方もびっくりの語呂合わせ。しかも「ええ写真」って関西弁丸出しです。(笑)しかし、これでスッと覚えたんであえて公表します！笑

是非参考にしてください！スマートで賢い人はメモに書いて覚えましょう！

～採用フラグを付ける場合～

写真を開いた状態のまま、採用の”A”を押すと

次の写真に移ります。下のサムネイルを見てみると小さな白い旗が立ちます。これが採用フラグがついた証です。

～除外フラグを付ける場合～

写真を開いた状態のまま、除外の”X”を押すと

次の写真に移ります。下のサムネイルを見てみると小さな黒い旗が立ちます。これが除外フラグがついた証です。

黒い旗がつく以外に、写真がトーンダウンし暗くなります。隣の採用フラグの写真と見比べるとその違いが顕著に出ています。

この作業を繰り返した、サムネイル一覧が下記画像です。

一覧だけでも、採用・除外のフラグが一目瞭然です。

3-2. フィルタをかける(採用フラグを付けたものだけを表示)

Lightroom Classicにはフィルタ機能があります。フィルタ機能というのは、指定した条件に沿ったデータのみを表示する機能のことです。

この機能を使って、先ほどの採用フラグを付けただけのデータを表示させます。

フィルタ機能はLightroom Classicの右下にあります。

イラスト、もしくはドロップダウンリスト(右端の”フィルターオフ”横の三角形をクリックするとメニューが出ます)から選択できます。

このドロップダウンリストから選択をします。

ドロップダウンリストからフラグにカーソルを合わせ、「フラグ付き」を選択します。

クリックをすると画面中心に「フラグ付きの写真」と表示され、一瞬で採用フラグがついた写真だけが表示されます。

このフィルタ機能のいいところは、データを削除する作業を行わずに必要なデータだけを表示できるところにあります。データを削除する作業をしなくてもいいということは誤ってデータを削除してしまうという危険性を回避できます。

3-3.カラーラベル

採用フラグだけを表示させた次にカラーラベルを付けていきます。

カラーラベルというのは、写真データを

• レッド
• イエロー
• グリーン
• ブルー
• パープル
• 色なし（最初の状態）

の6パターンのカラーでラベルを付け、グループ分けすることができます。

筆者の場合、様々な撮影場所で撮影した場合は、その撮影場所ごとにカラーラベルを付けたり、一度の撮影で被写体が複数人撮影した場合は、その被写体別にカラーラベルを付ける。

などといった、自分ルールを与えて分類分けをすることを目的に活用します。

こうすることで、レタッチ作業の際にグループ分けした写真ごとの編集作業を集中できます。

3-3-1.カラーラベルを付ける方法

筆者は、フラグ同様、ショートカットを主に使用しています。フラグを付ける方法同様に、ライブラリで写真を選択、表示されている状態でキーボードを押します。

カラーラベルのショートカットは下記の通りです。

• レッド・・・キーボードの”6”
• イエロー・・・キーボードの”7”
• グリーン・・・キーボードの”8”
• ブルー・・・キーボードの”9”
• パープル・・・なし。クリック選択のみ
• 色なし・・・なし

このショートカットの覚え方は、、、すみません、ありません。私も素直にメモに書いて覚えました。。。

赤ラベルを付けたい写真表示したまま、キーボードの”6”を入力します。

すると、サムネイルの写真の周辺い赤色の枠がつきます。

一覧表示の小さなサムネイルであっても、「この赤のラベルを付けた写真は〇〇」といった自分ルールの写真がデータを見なくても見分けることが可能です。

ショートカットが無いパープルをつける場合は、画像上で右クリックでメニューを表示し、「カラーラベルを設定」からパープルを選択します。

カラーラベルを付けると、このようにサムネイル上でグループ分けが一目瞭然になります。

3-4.フィルタをかける(カラーラベルごとに)

カラーラベルについてもフラグ同様に、フィルタをかけることができます。

しかもこのフィルタ機能は複数の条件をかけることができます。なので、今回の場合は「採用フラグを付けた赤ラベルの写真」というフィルタ設定を行うと、その条件に合った写真だけが表示されます。

カラーラベルでフィルタをかける場合は、フィルタメニュー内にある色のついた四角ボックスをクリックするだけです。（今回は赤ラベルを選択します）

クリックをすると画面中心に「フラグ付きの写真／ラベルレッド」と表示され、一瞬で採用フラグがついたうえに、レッドのカラーラベルがついた写真だけが表示されます。

3-4-1.カラーラベル作業についての補足説明

但し、カラーラベル付けは、紹介した6パターンのみでしか分類分けができません。

そのため、6パターンに分けることができない場合や、そんな無理に分けなくてもいい場合など、状況によっては筆者自身もカラーラベル付けを省略する場合があります。臨機応変に活用してくださいませ。

3-5.レーティング付け

レーティングとは、写真を評価する機能のことです。例えると、口コミのように、★をつける作業のことです。Lightroom Classicでは6段階評価が可能です

• 星0個（☆☆☆☆☆）（最初の状態）
• 星1個（★☆☆☆☆）
• 星2個（★★☆☆☆）
• 星3個（★★★☆☆）
• 星4個（★★★★☆）
• 星5個（★★★★★）

これまで、フラグ付けでミスカットの分別を行い、カラーラベルで分類分けをしました。この分類分けした写真の中で、個人的評価を行っていく作業です。

3-5-1.レーティング付けの方法

引き続き、ショートカットを使用します。

レーティングのショートカットは、めちゃくちゃ簡単です。一瞬で覚えられます。

• 星0個（☆☆☆☆☆）→キーボードの”0”
• 星1個（★☆☆☆☆）→キーボードの”1”
• 星2個（★★☆☆☆）→キーボードの”2”
• 星3個（★★★☆☆）→キーボードの”3”
• 星4個（★★★★☆）→キーボードの”4”
• 星5個（★★★★★）→キーボードの”5”

星の数＝数字キーです。私も初めて知ったときはAdobeさんの優しさを感じました。ここでアルファベット採用されていたら「欧米かっ！」と某芸人のようにツッコミながら紹介していたことでしょう。

このレーティングのつけ方ですが、筆者は「これだ！」というカットにのみ星5をつけるようにしています。

人によっては、「良いカットは5、ちょっと良いカットは4」といった段階評価を行う方もいらっしゃるとお聞きします。

しかし筆者は整理整頓が苦手な優柔不断な性格です。段階評価をしてしまうと延々に悩んでしまうので、星5一択で作業をしています。

赤ラベルを付けた写真を見比べて、「これだ」という写真を表示します。

表示した状態のまま、キーボードの”5”を入力します。

画面中央に、「レーティングを5に設定」と表示され、下のサムネイルには星が5個(★★★★★)つきます。

他のサムネイルと見比べると星の存在が一目瞭然です。

フラグ付きの赤ラベルのグループが終わったら、次はフラグ付きの黄ラベルのグループ・・・といった形で全データを整理・評価していきます。

再度フィルターをフラグ付きのみにすると、グループ分けされた上にそのグループの中でのベストカットがレーティングの星で一目瞭然になります。

ここまでの整理・評価が完了してから、筆者は写真の5つ星レーティング付けた写真からレタッチ・編集を行っていきます！

4.フィルタ機能について

作業中では、つねに絞り込みを行ってきました。反対に、この絞り込み解除の方法をご紹介します。

ドロップダウンリストの中から「フィルターオフ」を選択すれば、フィルターが解除され、全データが表示されます。

このフィルタ機能については様々な活用方法があります。フィルタを触るだけで、データが移動されたり、削除されることは全くありませんので、是非いろいろと試してみることをオススメします！

5.フィルタ機能を使って除外フラグで絞って削除する

最後の整理整頓、不要な写真を削除する方法をご紹介します。※今回の削除対象となるのは、除外フラグを付けた写真とします。

5-1.除外フラグでフィルタをかける

除外フラグだけでフィルタをかける場合は下記イラストをクリックします。

そうすると、「除外フラグ付き写真」と表示され、除外フラグを付けた写真のみが表示されます。

この状態で削除を行えば、誤って採用フラグを付けたデータを削除してしまうことなく不要な写真データの削除を行うことができます。

6.フラグ・カラーラベル・レーティング、フィルタを使ってLightroom Classicの整理整頓を行いましょう！

今回のブログは筆者のLightroom Classic内のデータ整理術を紹介しました。

というのも、筆者もはじめはフラグ付けやカラーラベルを付けず（というか方法も機能も知らなかった）、最後の工程であるレーティングですべてを行っていました。

しかし一つの作業でミスカットの選別やグループ分け、評価などのすべての作業を行っていると時間と労力がかかりました。

その結果、集中力が続かなかったり、最悪の場合、誤ってデータを消してしまうといった最悪の状況に陥ってしまっておりました。

この最悪の状況にならないように、考案したのが、シングルタスクの考え方をベースとしてこの工程手順が生まれました。

しかし、この工程手順はあくまで、筆者の性格をベースとした方法です。なので、今回紹介した方法が「正解」とうわけでは決してなく、あくまで「見本」と受け取ってくださいませ。

しかし、今回紹介した方法や機能のなかで、「あっ、この工程いいな！」「この方法いいな」「こんな機能があったんだ」というものが一つでもあれば、是非試してみていただけると、とっても嬉しいです。

Lightroom Classicの整理は、ＰＣ内の整理に直結する作業です。

外出自粛要請が解除されたあかつきには、今よりもよりよく整理がされたLightroom Classicで最高の作品を創り上げてまいりましょう！！

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それでは、今回の記事はここまで。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました！

投稿 Lightroom Classic内のデータ整理術～フラグ・カラーラベル・レーティング・フィルタ機能について～ は 大阪の撮影・制作会社｜広告・商品撮影・カメラマン｜ラズスタジオ に最初に表示されました。

株式会社ラズスタジオです。

写真編集ソフトを選ぶ際に、必ずと言っていいほど耳にする「Lightroom Classic」と「Photoshop」。

どちらも強力な画像編集ツールですが、それぞれ得意な分野や特徴が異なります。

この記事では、初心者の方でも分かりやすく、両者の違いを解説し、それぞれのソフトが得意とする分野や、どちらがあなたの撮影スタイルに合っているのかを詳しくご紹介します。

1.Lightroom ClassicとPhotoshopについて

Lightroom ClassicとPhotoshopは、多くのカメラメーカーのRAWデータに対応しており、高度な画像編集機能を備えているため、プロのカメラマンからアマチュアまで、幅広いユーザーに利用されています。これらのソフトを使うことで、より自由に、そして創造的に写真を編集することができます。

これらのソフトが人気なのは、大きく分けて2つの理由があります。

1. さまざまなカメラの画像に対応している

デジタルカメラで撮影した写真は、「RAW」と呼ばれるデータと、「JPEG」と呼ばれる一般的な画像データを生成します。

RAWデータは、カメラのセンサーが捉えたそのままの画像データで、現像前の状態です。このRAWデータは、カメラメーカーによって種類が異なり（例えば、Canonの.CR2、Nikonの.NEFなど）、専用のソフトがないと開けないことが一般的でした。

しかし、Lightroom ClassicとPhotoshopは、多くのカメラメーカーのRAWデータに対応し、機種別のソフトが無くても編集が行えます。

2. 細かく画像を編集できる

Lightroom ClassicとPhotoshopには、画像の明るさ、色、ぼかし、ノイズなどを細かく調整できる機能がたくさんあります。

特にPhotoshopには、「レイヤー」という機能があります。
レイヤーを使うと、画像を何枚も重ねて編集できるため、複雑な加工も簡単にできます。

例えば、背景をぼかしたり、不要な部分を消したりといったことが可能です。

・Lightroom ClassicとPhotoshopの主な違い

2.Lightroom Classicとは？

2-1Lightroom classicは「写真管理」と「RAW現像」ができます。

Lightroom classicの大きな役割は「写真管理」と「RAW現像」ができるということです。

2-2.写真管理機能とは

写真管理機能とは、Lightroomのソフトそのものが「写真を管理する部屋」と例えるとわかりやすいです。その部屋には棚があり、カテゴリごとに分けることができたり、索引を使って写真を抽出したりすることができます。

そのため、写真がどこのフォルダにあるのか迷子にならず、見つけやすいです。

この写真管理機能は、JPEGデータでも、RAWデータでも使用可能です。

代表的な機能としては2つが挙げられます。

①メモリーカードから任意の場所（PCの他、SSDやHD）に写真データを取り込めます。取り込んだデータは自動的にLightroom classic内、並びにPC(もしくはHDD)のカタログに保存され、編集作業を行うことができます。

②撮影日別はもちろんのこと、写真にキーワードをつけ、種類分けをすることができます。

この上記の機能をベースに、さまざまな管理機能を備えているのが、Lightroom classicです。

2-3. RAW現像機能とは

RAWデータの現像が可能となります。
RAWデータや現像についてはコチラの過去記事で解説しております。是非ご覧くださいませ。

【初心者向け】RAWとJPEGどう違うの？RAWとJPEGの違いをわかりやすく解説します！

また、Lightroom classicでは1枚で行った現像作業の設定をコピーすることができ、別の写真にそのままペーストさせることが可能です。

つまり、1枚の写真を調整したら、10枚でも、100枚でも、選択してペーストをすることで一括での写真編集を行うことができ、作業効率化が可能となります。

しかも、一度行った現像設定は「初期化」というボタンをクリックしない限り、ソフトウェアを閉じてもなお、現像設定はそのまま保存されるのも特徴の一つです。

さらに、この設定数値を半永久的にLightroom classic上に記憶し、活用することができる「プリセット」という機能もあります。

このプリセットを活用すると、よりLightroom classicでの各数値の仕組みの参考になるので、一度使ってみてはいかがでしょうか。

2-4.Lightroom classicのデメリット(できないこと)

写真を管理・現像に特化したLightroom classicは、写真加工ができません。

写真加工というのは、写真のデータに、下記のように文字を重ねてみたり

異なる写真を合わせて、一枚の写真に合成したり

このような画像を作成することはできません。

管理と現像に特化したソフトになります。

3.Photoshopについて

次に、Photoshopのについて解説いたします。

3-1. Photoshopは「RAW現像」と「写真編集」ができる

Photoshopの大きな役割は「RAW現像」と「写真編集」ができます。

3-2. RAW現像機能とは

Lightroom classicにもあった「RAW現像」機能ですが、Photoshopにもその機能があります。

機能面としてはほとんどLightroom classicとは大差はありません。

Lightroom classicとのRAW現像の違いは

Lightroom classicでは可能だった現像設定のコピー、ペースト機能、プリセットなどの機能はありません。そのため、1枚1枚、現像していく必要があります。

このことについては、後述の4で触れてまいります。

3-3. 写真編集機能とは

写真編集機能とは写真の一部分だけをカットして、違う写真に張り付けてみたり、写真に文字を書いてみたり、さらにはポスターなどの印刷物のデータにしてみたりと、さまざまな編集ができるのです。

写真に、下記のように文字を重ねてみたり

異なる写真を合わせて、一枚の写真に合成したり

このような画像を作成することができます。

3-4. Photoshopのデメリット(できないこと)

写真を現像・編集に特化したPhotoshopは、写真管理ができません。

メモリーカードから取り込み、ＰＣに保存するという機能はなく、基本的には、PCやメモリーカード、HDDからファイルを開いて編集することが前提です。

自動的に編集内容がPCに保存されないので、都度保存が必要でもあります。

つまり写真に関する現像や編集・加工などの「作業」に特化したソフトといえます。

4.Lightroom classicとPhotoshopのRAW現像の違い

共通している「RAW現像」についてですが、機能的には同じAdobe社のソフトなので、それほどまでの優劣や差は御座いません。

但し、一つ大きな違いがあり、それは、複数枚の作業を行うにあたっての作業効率が異なります。

Lightroomはフォルダ内のデータが一覧で表示されるため、1枚1枚の加工を迅速に行うことができます。

また先述した通り、1枚で行った現像の数値設定を他の写真に一括でコピーペーストすることが可能です

その一方で、Photoshopは1枚1枚、異なるデータ(キャンバスとも言います)で開いたうえでの作業です。

つまり、RAW現像を行うにあたって判断基準としては

• 現像枚数が多い場合→Lightroom classic
• 現像枚数が少ない場合→Photoshop

と私はオススメしております。

5.PhotoshopとLightroom classicは作業中にデータの行き来が可能で便利！

このPhotoshopとLightroom classicですが、同じAdobe社のソフトのため、

Lightroom classicで現像編集した写真を、Lightroom classic上の現像設定をそのままにPhotoshopで開きそのまま編集することが可能です。

従来のソフトであればAのソフトで現像したデータを一旦、デスクトップなどに保存した後でPhotoshopで開く必要があります。

しかし、Lightroom classicの場合は、右クリックメニューにある「他のツールで編集」でPhotoshopを選択すると、そのままPhotoshopにてデータが開かれ、編集・加工が可能となります。

写真の上で、右クリック→「他のツールで編集」を選択→「Adobe Photoshopで編集」をクリックします。

※画像内の2020は、現行のシリーズによって変動します。

Photoshopが自動的に起動し、選択した写真がそのまま開かれます。

つまり、この1枚！と決めた写真を現像から編集までをPC上を介さずに最終の仕上げまで行えるのです。

6.Lightroomの使用をオススメする方

①Lightroom classicを使用して写真管理をスムーズに行いたい方。

②普段の撮影はRAW撮影だ！という方。

③細かな現像設定で写真を仕上げたい方

7.Photoshopの使用をオススメする方

①写真を編集・加工を行いたい方

②細やかな画像編集を行いたい方

③1枚～10枚までの写真を編集する場合

8.まとめ

1.Lightroom classicは「写真管理」と「RAW現像」は可能。

大量の写真を管理したり見返したりするにはLightroom classicでの管理がおすすめです。厳選した写真のみをしっかりとデスクトップ上で保存・管理できるのであれば、Photoshopでも対応可能。

2.Photoshopは「RAW現像」と「写真編集」が可能。

複数の写真を合成したり、文字を加工するのはLightroom classicではできないため、Photoshop一択となります。

3.Lightroom classicにもPhotoshopにもある「RAW現像」機能は、作業するデータ枚数によって、使い分けるとGOOD！

4.Lightroom classicとPhotoshopは互換性があり、アプリケーション同士でデータの行き来が可能なので、作業効率アップに！

今回は初心者向けとして、触りの部分の解説をしてまいりましたが、まだまだたくさんの機能があります。今後のブログでこのあたりも紹介してければいいなと思っております。

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投稿 【初心者向け】Lightroom classicとPhotoshopの違いについて は 大阪の撮影・制作会社｜広告・商品撮影・カメラマン｜ラズスタジオ に最初に表示されました。

株式会社ラズスタジオです。

今回のブログはカメラの保存形式の「RAW」と「JPEG」の違いについて、初心者の方に向けて解説していきます。

1.RAWとJPEGの違いについて

写真の保存形式には、「JPEG」と「RAW」という主に2つの種類があります。

JPEGは、手軽に見られるように圧縮されたデータで、ファイルサイズが小さく、撮影したままの写真データをWEBやSNSへの掲載、印刷ができるのが特徴です。

一方、RAWは、カメラのセンサーが捉えた光の生のデータで、ファイルサイズが大きく、そのままの写真をWEBやSNSへの掲載、印刷が出来ないですが、JPEGと比べると編集の自由度と耐久性が高いのが特徴です。

2.RAWとは：写真の生の画像データ

RAWとは、 カメラのセンサーが捉えた生の画像データです。

生の画像データをそのまま記録しているので情報が豊富なので編集を行う際の自由度がJPEGと比べると幅広く、細かく編集加工することができます。

RAWそのままではWEBやSNSへの掲載、印刷が出来ないため、「現像作業」が必要になります。

2-1.RAWは「現像」作業が必ず必要

現像とは、デジタルカメラで撮影したRAWデータという生の画像データを、私たちが普段見るJPEGなどの画像に変換する他、さらに調整を加える作業のことです。

RAW現像のメリットはカメラが捉えた光の情報をすべて記録しているので、圧縮されたJPEGよりも明るさ、コントラスト、色合いなどを、細部まで自由に調整することで、高画質で自分好みの写真に仕上げることができます。

2-2.現像でできること

RAWの現像作業では主に

• 明るさの調整
• 彩度の調整
• 色味の調整
• シャープ、ソフトといった質感の調整
• ホワイトバランスの調整

このような、写真編集にまつわる調整を細かく行うことができます。
例えば、「写真に含まれる、赤色の部分だけ色を変える」や「ソフトにふんわりとした質感にする」などです。

また、RAW現像の場合、明るさやコントラスト、色温度などを大幅に調整しても、画像のすべての情報が保存されているためノイズが増えたり、色が変化したり、データの劣化するリスクが低いです。

ただし、手ブレなどによってピントが合っていない写真など、撮影時の状況によっては、どんなに現像をしても綺麗な状態にするのは難しい場合もあります。

・JPEGでは調整できない？

では、JPEGでは調整が出来ないのかいうと、そうではありません。JPEGでも明るさ、コントラスト、色合いなどを編集することは可能です。
しかしRAWに比べるとその自由度は制限されてしまいます。

どういう制限があるのかというと、特に、暗い部分に関しては優先的に除外されてしまう傾向があるため、暗くなってしまった写真を大幅に明るくした場合、粗い粒状のノイズが現れてしまいやすくなります。

JPEGは、手軽に見られるように圧縮されたデータであるため、画像の細かい部分や、色の微妙な変化といった、人間の目や液晶画面で認識出来ない情報の一部が除外されているからです。

2-2.JPEGも元はRAWデータ

カメラで保存されたJPEGも元はRAWから作成されたものであるということです。

カメラで撮影をした際にカメラ内部で作成されるのはRAWです。

このRAWがカメラ内部の「画像エンジン」で処理が行われることでJPEGが生成され、メモリーカードに保存される仕組みとなっています。

RAWとJPEGの違いについて解説してきましたが、結局、元を辿れば同じデータであること。違いとしては、撮影後の編集作業・アレンジに長けたデータがRAWであり、JPEGはすぐに閲覧・使用することができるデータと言えます。

3.RAWとJPEGの使い分けについて

違いを知った上で、RAWとJPEG、どちらの形式を選ぶかは、撮影の使用目的によって決めると良いでしょう。

RAWをおすすめする人

•  後からじっくり調整して、自分好みの写真に仕上げたい人。

JPEGをおすすめする人

•  撮影後すぐに写真を共有したい人。

しかし、撮影した写真を、さらに自分の思い描いたイメージを表現する写真に仕上げる為や、大きなサイズで印刷する為の高画質化には、編集の自由度の高いRAWでの撮影が必要となってきます。

基本的にカメラを購入し、撮影を楽しんだりSNSにアップしたりと気軽に写真を活用するにはJPEGでも十分に綺麗な写真の撮影は可能です。

現在の多くのカメラでは、RAW+JPEGで同時に撮影することも可能です。

この機能を使ってRAWとJPEGどちらも保存して、実際にデータの違いを確認してみることで、よりデータ形式の違いを実感することができるでしょう。

写真撮影を楽しむためには、まずは気軽に撮影してみることが大切です。 RAWとJPEG、どちらで撮影するか迷ったら、ぜひこの情報を参考に、自分に合った撮影方法を見つけてみてください。

4.RAWとJPEGの違いをカレーで例えてみた

ここまでの解説を、週に1回はカレーを食べる筆者がRAWとJPEGの違いをそれぞれ「RAWカレー」と「JPEGカレー」に例えていきます。

JPEGカレーは、すでにカレーとして完成されており、すぐに食べることができます。（＝WEBやSNSへの掲載、印刷ができる状態）

※写真はイメージです。

RAWカレーは、基本のレシピとスパイスや具材といった材料のセットです。基本のレシピでカレーであることは決まっていますが、調理をしないと食べることは出来ません（＝WEBやSNSへの掲載、印刷ができない状態）

※写真はイメージです。

ここで、2手に分かれるのです。

• 「今すぐカレーをすぐに食べたいから、JPEGカレーで」という人
• 「調理の手間をかけて、自分好みのカレーが作りたいからRAWカレーを使おうかな」という人

JPEGカレーを選べば、すぐにカレーを食べたいという気持ちが満たされます。
けれども、もしかしたらカレーの味が自分好みじゃない場合があります。自分好みの味にしたいと考えても、できることといえば、ソースを加えたり、トッピングを加えたりするぐらいしかアレンジすることが出来ません。

一方でRAWカレーは、基本のレシピとスパイスと具材が用意されています。

料理というのは不思議なもので、材料が同じでも、材料の切り方やほんの少しの調味料や水の量の違いだけで同じカレーでも、独自のスパイス配合ができることで、自分好みのカレーに仕上がります。

※写真はイメージです。

このように写真の現像作業は、料理に似ていると私は思っています。

いろんなスパイスカレーを食べて回っていますが、専門店に限ると全く同じ味のカレーには出会ったことがありません。

まとめ

手間をかけて、自分オリジナルのカレーを作って楽しむのか、さっとおいしいカレーを作って楽しむのか。このように食事もその目的によってさまざまな方法がありますよね。誰に喜んでもらうかによっても違いますしね。

さて、カレーの話はここまでとして。

写真も全く同じです。撮影した写真をご自身の感性で好みに合わせて撮影後に編集するもよし。編集せず、撮影したままのその瞬間を楽しむもよし。渡す相手のために編集するもよし。

RAWとJPEGどちらが良くて、どちらが良くない、なんてことはありません。
ご自身の写真ライフにあった保存形式で写真を楽しみましょう。

このブログがRAWとJPEGの違いについての参考になれば幸いです。

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